El bosque de bambú de Arashiyama se encuentra al pie de las montañas occidentales de Kioto, en un distrito famoso por sus impresionantes cañas de bambú, pero que tiene también algunos templos que te dejan con la emoción en un puño, así como preciosas calles y comercios tradicionales.
Se trata de una excursión de un día que puede plantearse perfectamente desde Kioto. Por ello, no podemos dejar de recomendarte acudir a este enclave apartado de todo, en plena naturaleza, donde se disfruta de otro ambiente.
Sin embargo, debido a su gran encanto, no vas a poder evitar encontrarte allí con muchas otras personas que han tenido la misma idea. Desde Descubriendo Japón te damos algunas claves para disfrutar de la belleza de Arashiyama esquivando, en parte, las grandes aglomeraciones de gente. Así, encontrarás ese momento de paz en los templos budistas de las montañas de Kioto.
Qué es el bosque de bambú de Arashiyama
El bosque de bambú de Arashiyama (嵐山竹林) es una arboleda de bambú situada en el oeste de Kioto, en el distrito de Ukyō, entre la puerta norte del templo Tenryū-ji y la villa Okochi Sanso. Su elemento principal es un sendero peatonal de unos 400 metros, pavimentado y llano, que atraviesa la arboleda de este a oeste. Está abierto las 24 horas, es de acceso libre y no necesita reserva.
Aunque no sea lo único que ofrece Arashiyama, es uno de sus grandes atractivos. Muchos viajeros se acercan al lugar para capturar en su retina la imagen de las cañas de bambú alzándose hacia el cielo. Atravesando la puerta norte del templo Tenryū-ji encontrarás el principal de ellos. El camino está previamente marcado y se puede recorrer fácilmente en poco tiempo, pero sin duda lo ideal, ya que estás en este lugar, es aprovechar para recrearte con las preciosas vistas. Este es uno de los lugares más famosos de Kioto y una de las imágenes más representativas de este destino nipón.
Pero, además, los bosques de bambú se configuran como el contexto natural de los principales lugares de interés que encontramos en Arashiyama, por lo que la imagen de las cañas al viento te acompañará durante toda la excursión.
Por qué también se llama bosque de bambú de Sagano
Si buscas información te encontrarás los dos nombres, y los dos son correctos. Sagano es el nombre histórico de esta zona del noroeste de Kioto, la que se extiende a los pies del monte Ogura. Arashiyama («montaña de la tormenta») designa en origen la montaña que queda al otro lado del río Katsura, aunque con el tiempo pasó a nombrar todo el distrito turístico.
Por eso verás bosque de bambú de Sagano en las fuentes más apegadas a la toponimia tradicional y bosque de bambú de Arashiyama en la mayoría de guías y mapas. Hablan del mismo sitio. El sendero en sí tiene además su propio nombre japonés, Take no Michi (竹の道, «el camino del bambú»).
El sonido del bambú, uno de los 100 paisajes sonoros de Japón
Este es el detalle que casi nadie busca y que más gente recuerda al volver. En 1996, el Ministerio de Medio Ambiente de Japón incluyó el bosque de bambú de Arashiyama en su lista de los 100 paisajes sonoros de Japón (日本の音風景100選), una selección de entornos acústicos que el país considera dignos de protección.
El motivo tiene una explicación física sencilla. Los tallos del bambú son huecos y rígidos, así que cuando el viento los mueve y chocan entre sí no suenan como un bosque de pinos o de robles, sino con un golpeteo seco y resonante, casi de percusión. Las hojas añaden un susurro por encima.
Para oírlo hace falta silencio y el eso en Arashiyama solo existe a primera hora. Es, probablemente, el mejor argumento para madrugar.
Qué bambú crece en Arashiyama
La especie dominante es el bambú mōsō (孟宗竹, Phyllostachys edulis), el bambú gigante más cultivado de Japón. Alcanza entre 15 y 20 metros de altura y sus tallos son lo bastante gruesos como para que, mirando hacia arriba, el conjunto forme una bóveda cerrada.
Lo llamativo es su velocidad. En primavera, un brote de mōsō puede crecer hasta un metro en un solo día y alcanzar su altura definitiva en dos o tres meses. Después pasa varios años endureciéndose antes de servir para la construcción o la artesanía.
Ese ritmo explica algo que sorprende a los visitantes, y es que en el bosque se talan cañas de forma regular. Se replantan en la misma proporción, y ese aprovechamiento controlado forma parte del mantenimiento del bosque desde hace generaciones.
Qué ver y hacer en el bosque de bambú de Arashiyama
El bosque no se agota en el sendero. Dentro del recinto y en sus dos extremos hay un santuario sintoísta, una villa con jardines e incluso podrás ver en vivo un curioso transporte tradicional. Dedicarles tiempo es lo que convierte una foto rápida en una mañana completa conociendo el bosque en profundidad.
El sendero Take no Michi, el paseo principal
El Take no Michi es el eje del bosque. Unos 400 metros rectos, pavimentados y sin desvíos, entre la zona del Tenryū-ji y la subida a Okochi Sanso. Se recorre en 15 o 20 minutos a paso tranquilo, aunque en horas punta el propio gentío marca el ritmo.
Un consejo sobre por dónde entrar. La mayoría de visitantes llega desde la calle principal, que es el acceso más concurrido. Si compras entrada para el Tenryū-ji, puedes salir por su puerta norte y aparecer directamente en el bosque tras cruzar el Hyakka’en, el jardín de las cien flores del templo. Te ahorras el embudo de la entrada y el contraste entre el jardín zen y las cañas merece mucho la pena.
Dentro, fíjate en cómo el sol atraviesa la bóveda de cañas de bambú, que filtran la luz hasta teñirla de verde. Los japoneses tienen una palabra para esa luz filtrada entre las hojas, komorebi (木漏れ日). En el bambú es especialmente bonita a media mañana en días despejados.
El santuario Nonomiya, purificación imperial y amor
Imagen superior: nnh, Public domain, via Wikimedia Commons
A pocos metros del sendero se esconde el santuario Nonomiya, es una parada que muchos pasan de largo. Se le reconoce por su torii de madera oscura sin descortezar, un modelo arcaico llamado kuroki torii que apenas se conserva en Japón.
Su historia se remonta a la corte Heian. Aquí se purificaban las saiō, princesas imperiales elegidas para servir en el gran santuario de Ise, antes de emprender el viaje. Pasaban un periodo de retiro y abstinencia en este lugar apartado, entre el bambú, lejos de la capital.
El santuario aparece además en el Genji Monogatari, la gran novela de Murasaki Shikibu, como escenario del encuentro entre Genji y la dama Rokujō. Hoy lo visitan sobre todo jóvenes que vienen a pedir por el amor y los estudios. Verás a más de una acariciando la piedra Kameyama del recinto para que se le cumpla un deseo.
La villa Okochi Sanso y sus jardines
En el extremo oeste del sendero, justo donde casi todo el mundo da media vuelta, está Okochi Sanso. Fue la residencia de Denjirō Ōkōchi, una estrella del cine de samuráis de la era Shōwa, que dedicó unos treinta años a construirla en la ladera del monte Ogura.
Se visita recorriendo un circuito por sus jardines, con dos miradores: uno sobre el desfiladero del río Hozu y otro sobre la ciudad de Kioto. La entrada cuesta 1.000 yenes e incluye un cuenco de matcha con un dulce japonés en la casa de té.
Esos 1.000 yenes son, en la práctica, el mejor filtro antimasificación de Arashiyama. A treinta metros de distancia el sendero va lleno y aquí se pasea con calma. Está abierto de 9:00 a 17:00 y el recorrido completo lleva entre 45 minutos y una hora.
Curiosidad: el jinrikisha, un transporte tradicional japonés
Por los alrededores del bosque verás pasar unos carritos de dos ruedas tirados por una persona a la carrera. Es el jinrikisha, literalmente «vehículo impulsado por fuerza humana», el antepasado directo del rickshaw que después se extendió por toda Asia.
Se inventó en Japón a comienzos de la era Meiji, hacia 1870, y durante décadas fue el “taxi” del país antes de que lo desplazaran el tranvía y el automóvil. Hoy sobrevive como experiencia turística en unos pocos lugares, y Arashiyama es el más conocido.
Los conductores se llaman shafu y hacen también de guías, porque te van contando la historia de la zona mientras tiran del carro. Los recorridos suelen durar entre 15 y 30 minutos y tienen una ventaja curiosa, y es que acceden a tramos por los que no circula el público a pie.
Cómo llegar al bosque de bambú de Arashiyama
El bosque de bambú de Arashiyama está en el barrio de Saga Tenryūji, en el distrito de Ukyō, al oeste de Kioto. Se llega en tren desde el centro de la ciudad en menos de veinte minutos y hay tres estaciones distintas a tiro de piedra, todas ellas a diez o quince minutos a pie del sendero.
Cómo ir desde la estación de Kioto
La opción más directa es la línea JR Sagano (también llamada línea San-in). Sale de la estación de Kioto y te deja en Saga-Arashiyama en unos 17 minutos. Desde allí caminas entre 10 y 15 minutos hacia el noroeste y llegas al bosque.
Es la ruta recomendada si viajas con Japan Rail Pass, porque el trayecto está cubierto. También conecta directamente desde Osaka, sin transbordos, en algo menos de una hora.
Si sales de Kioto a primera hora, ten en cuenta que los primeros trenes circulan mucho antes de que abran los templos. Es exactamente lo que te interesa.
Otras formas de llegar: Randen, Hankyu y autobús
- Randen (tranvía Keifuku): la estación Arashiyama del Randen queda a unos 10 minutos a pie del bosque y es la más céntrica de las tres. El tranvía sale de Shijō-Ōmiya y es un trayecto pintoresco en sí mismo.
- Hankyu: la estación Arashiyama de la línea Hankyu queda al otro lado del río, a unos 15 minutos andando cruzando el puente Togetsukyō. Útil si vienes desde Osaka por Hankyu.
- Autobús urbano: hay líneas municipales que llegan a la zona, pero atraviesan el centro de Kioto y se quedan atascadas con facilidad. Salvo que te venga muy a mano, el tren es más rápido.
Mapa del bosque de bambú y de la zona de Arashiyama
Para ubicarte, la zona funciona como un eje de sur a norte:
- Al sur, el río Katsura y el puente Togetsukyō, con la parada del Randen y las calles comerciales.
- En el centro, el templo Tenryū-ji, cuya puerta norte da directamente al bosque.
- El bosque de bambú, de unos 400 metros, con el santuario Nonomiya al principio y Okochi Sanso al final.
- Al norte, ya fuera del bosque, la calle histórica de Saga Toriimoto y los templos más apartados, a unos 20 o 30 minutos a pie cuesta arriba.
💡Tip viajero: Recorrerlo entero de sur a norte y volver en autobús o taxi desde Saga Toriimoto es lo más cómodo, porque te ahorra deshacer la cuesta.
Horario, precio y cuánto se tarda en recorrerlo
El bosque de bambú de Arashiyama está abierto las 24 horas del día, todos los días del año, y la entrada es gratuita. No hay taquillas, ni puertas, ni horario de cierre. Recorrer el sendero principal lleva entre 15 y 20 minutos; ver la zona con calma, entre 2 y 4 horas.
Resumen rápido:
- Horario: abierto 24 horas, todo el año.
- Precio: gratuito.
- Sendero principal: unos 400 metros, pavimentado y llano.
- Duración del paseo: 15-20 minutos, más si hay mucha gente.
- Visita completa a la zona: 2-4 horas.
- Excursión desde Kioto: media jornada, contando el trayecto en tren.
Hay dos matices sobre el precio que conviene tener claros. El bosque es gratis, pero entrar por la puerta norte del Tenryū-ji requiere pagar la entrada del templo (desde 500 yenes el jardín). Y Okochi Sanso, al final del sendero, cobra aparte sus 1.000 yenes. Ninguna de las dos es obligatoria para ver el bambú.
Sobre el horario de 24 horas, un aviso. El bosque no tiene iluminación permanente, así que de noche está completamente a oscuras y el paseo deja de tener sentido y de ser cómodo. Las únicas noches en que se ilumina son las del festival de otoño del que hablamos más abajo.
💡Tip viajero: el bosque se llena a partir de las 9:00 o las 10:00 de la mañana y alcanza su punto crítico entre las 11:00 y las 15:00. Si quieres oír el bambú, entra antes de las 8:00. La segunda mejor franja es a partir de las 17:00, cuando los grupos organizados ya se han ido y aún queda luz. Los días de lluvia suave también despejan bastante el sendero, y el verde del bambú mojado es espectacular.
Cuándo visitar el bosque de bambú de Arashiyama
El bosque está verde todo el año, porque el bambú no pierde la hoja, así que no hay una temporada mala en términos de paisaje. La diferencia entre unos meses y otros la marcan sobre todo la temperatura y la cantidad de gente.
- Primavera (marzo-abril): los cerezos de la zona del río y del Tenryū-ji están en flor, pero es el momento de mayor afluencia del año en todo Kioto. Bonito y muy lleno.
- Mayo y junio: una de las mejores combinaciones. El bambú está en su verde más intenso y las multitudes bajan respecto a la temporada de cerezos. Los días de lluvia de la estación tsuyu regalan un bosque casi vacío.
- Verano (julio-agosto): calor y humedad altos, y mosquitos entre las cañas. Si vas en estas fechas, repelente y a primera hora de la mañana.
- Otoño (mediados de noviembre a principios de diciembre): el contraste entre el verde del bambú y el rojo de los arces de los templos vecinos es de los paisajes más bonitos de Kioto. También es la segunda gran temporada alta.
- Invierno (enero-febrero): los meses más tranquilos. Hace frío y el bosque, por su propia estructura, es un sitio donde corre el aire y la sensación térmica baja. A cambio, tienes el sendero mucho más despejado y, si cae nieve en Kioto, una estampa que casi nadie llega a ver.
Arashiyama Tsukitouro, la iluminación nocturna del bosque de bambú
Durante diecisiete años, el bosque de bambú se iluminaba cada invierno en el festival Arashiyama Hanatōrō. Ese evento terminó en 2021, cuando el Ayuntamiento de Kioto lo suspendió por motivos presupuestarios. En 2025, tras cuatro años sin luces, la iluminación volvió con otro nombre, otro formato y otra fecha: Arashiyama Tsukitōrō, «el camino de las linternas de luna».
Lo organiza ahora un comité local formado por la asociación de Arashiyama, las asociaciones vecinales de Saga y una ONG dedicada al aprovechamiento del bambú. Parte de los farolillos que alumbran el sendero están hechos a mano por vecinos de la zona, con cañas recuperadas del propio bosque.
Datos de la edición de 2026:
- Fechas: del 30 de septiembre al 8 de noviembre de 2026 (en 2025 fue solo el mes de octubre).
- Horario: de 18:00 a 21:00, con última entrada a las 20:40.
- Precio: 2.000 yenes comprando por anticipado con entrada garantizada, o 1.500 yenes en la taquilla del día, situada frente al santuario Nonomiya. Gratis para menores de 12 años.
- Recorrido: alrededor de un kilómetro de camino iluminado, con una parte del trazado en zona de pago y el resto libre.
Dos avisos importantes. El primero, que el puente Togetsukyō ya no se ilumina, a diferencia de lo que ocurría en el antiguo Hanatōrō. El segundo, que en 2025 se agotaron todas las fechas, así que si tu viaje coincide conviene mirarlo con tiempo. Como las condiciones cambian de un año a otro, consulta siempre la web oficial del evento antes de ir.
Si buscas menos gente dentro del propio festival, los días laborables y la franja a partir de las 19:30 son notablemente más tranquilos que la hora de apertura.
Qué ver en Arashiyama además del bosque de bambú
El sendero se acaba pronto, pero el distrito da para todo el día. Estos son los puntos que mejor se combinan con la visita al bambú, ordenados más o menos como te los vas encontrando.
La calle principal de Arashiyama
Las calles tradicionales de toda esta zona son una auténtica delicia y merece la pena dedicar un tiempo a recorrerlas y sorprenderse con la artesanía local, así como con los comercios típicos japoneses.
La arteria que une la estación del Randen con el puente Togetsukyō es la más animada de todas. Aquí encontrarás objetos de bambú hechos en la zona, desde cestas hasta utensilios de cocina, y también buena parte del gentío, así que se disfruta más a primera hora o al caer la tarde. Si te gusta el matcha, esta es una de las zonas de Kioto donde más fácil te resultará probarlo en helado, dulces o bebida.
Tenryū-ji, el templo del dragón celestial
El templo de Tenryū-ji es uno de los puntos que hay que visitar cuando estás en Arashiyama. Se trata del templo más importante de la escuela zen Rinzai. Construido en el año 1339, su existencia se debe a que un sacerdote soñó con un dragón que surgía de un río cercano y se interpretó que el espíritu del emperador Go-Daigo estaba inquieto, por lo que había que apaciguarlo mediante el levantamiento de un templo.
El lugar que ocupa era donde se encontraba la casa de campo del emperador. Los edificios actuales son del año 1900 y destaca notablemente el jardín zen del siglo XIV, en cuyo estanque juegan los reflejos de los árboles y las rocas, proporcionando un espectáculo formidable.
Ese jardín, el Sōgenchi, lo diseñó el maestro zen Musō Soseki y aplica la técnica del shakkei («paisaje prestado»), integrando las montañas reales de Arashiyama en la composición. El templo está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1994.
Abre de 8:30 a 17:00 y la entrada al jardín cuesta desde 500 yenes, con suplemento si quieres acceder también a los edificios. Reserva entre 45 minutos y una hora, y aprovecha para salir por la puerta norte directo al bosque.
El puente Togetsukyō
El Togetsukyō cruza el río Katsura con sus 155 metros de largo y es la postal del distrito. Su nombre significa «el puente que cruza la luna» y viene de un comentario del emperador Kameyama, del periodo Kamakura, que al ver la luna avanzar sobre el río tuvo la impresión de que atravesaba el puente.
El primer puente se levantó en el año 836. El actual es de 1934 y está construido en hormigón, aunque conserva las barandillas de madera para no desentonar con el paisaje. Cruzarlo es obligatorio si vas al parque de los monos, y la vista río arriba en otoño es de las más fotografiadas de Kioto.
El Kimono Forest de la estación de Randen
Imagen: Yasumichi Morita (designer)Basile Morin (photographer), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
En la estación Arashiyama del tranvía Randen hay una instalación que se ve en pocos minutos y deja buen recuerdo. El Kimono Forest, obra del diseñador Yasumichi Morita, consiste en unos 600 pilares cilíndricos de dos metros de altura, cada uno forrado con telas de kimono teñidas con la técnica tradicional kyō-yūzen de Kioto.
De día funciona como un pasillo de color entre los andenes. Al caer la noche, los cilindros se iluminan por dentro con LED y el efecto cambia por completo, así que si vuelves tarde del bosque te lo encontrarás encendido.
El tren panorámico de Sagano
Imagen: Kentaro Ohno from Tokyo, Japan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
El Sagano Torokko, conocido como el tren romántico, recorre 7,3 kilómetros por el desfiladero del río Hozu entre las estaciones de Torokko Saga y Torokko Kameoka. Son unos 25 minutos en vagones antiguos de laterales abiertos, con vistas al cañón que no se ven desde ningún otro punto.
Datos prácticos que conviene mirar antes:
- Precio: 880 yenes por trayecto (tarifa plana). No está cubierto por el Japan Rail Pass.
- Frecuencia: aproximadamente cada hora, entre las 9:00 y las 16:00.
- Cierres: los miércoles y durante el invierno, de finales de diciembre a finales de febrero.
- Reserva: muy recomendable e imprescindible en temporada de cerezos y de otoño.
Una combinación clásica es ir en tren hasta Kameoka y volver navegando el río Hozu en barca, aunque eso requiere reservar las dos cosas y dedicarle media jornada larga.
El parque de monos de Iwatayama
Cruzando el Togetsukyō y subiendo unos 20 minutos por la ladera llegas al parque de monos de Iwatayama, donde vive en libertad un grupo de unos 120 macacos japoneses. No es un zoo, los monos campan a su aire y eres tú quien entra en su territorio, con las normas de comportamiento que eso implica.
Desde la cima, a 160 metros, hay una de las mejores panorámicas de Kioto. La entrada ronda los 800 yenes para adultos y 400 para niños de 4 a 15 años, y el horario habitual es de 9:00 a 16:00. La subida es empinada y con escalones, así que no es apta para carritos ni para movilidad reducida.
La histórica calle Saga Toriimoto
Imagen: 663highland, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Al norte del bosque, a los pies del monte Atago, está Saga Toriimoto, uno de los distritos de conservación de conjuntos históricos protegidos de Japón. El acceso lo marca el Ichi no Torii, un gran torii bermellón que señala el inicio del camino de peregrinación al santuario del monte Atago.
La calle combina dos tipos de arquitectura: minka rurales con tejado de paja y machiya urbanas de fachada estrecha, madera oscura y celosías. La mayoría son viviendas habitadas, así que se observa desde la calle y sin entrar en los accesos.
Es la parte de Arashiyama a la que llega menos gente, y no por casualidad. Está cuesta arriba y a unos 20 o 30 minutos a pie del bosque. Justo por eso conserva un ambiente que en el resto del distrito ya cuesta encontrar.
Los templos budistas de Arashiyama menos transitados
Imagen: Templo Otagi Nenbutsu-ji. 663highland, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Para disfrutar de momentos de quietud y espiritualidad, te recomendamos visitar dos templos que se encuentran en lo alto de la colina, ya en la zona de Saga Toriimoto.
El primero que te encuentras es Adashino Nenbutsu-ji, cuyo acceso se halla flanqueado por hermosas cañas de bambú. Allí te encontrarás con una bella estampa: miles de estatuas de piedra de buda, unas 8.000, que representan a los fallecidos de la región en el periodo Heian y el periodo Edo. En aquel momento eran llevados allí y se dejaban sin ataúd ni tumba. Los budas eran los encargados de velar por sus almas. El templo conserva además un pequeño bosque de bambú propio, mucho más solitario que el famoso.
Muy cerca se encuentra también el pequeño templo Otagi Nenbutsu-ji, fundado por primera vez en el siglo VIII por la emperatriz Shōtoku o Kōken, en otro emplazamiento. Se encuentra en Arashiyama desde 1922 y es conocido por sus cientos de imágenes de buda, que tienen la particularidad de reflejar emociones más humorísticas que las que habitualmente podemos encontrar en otros lugares. La explicación está en su origen, y es que son 1.200 estatuas de rakan (discípulos de Buda) talladas por aficionados durante los años ochenta, bajo la dirección del monje escultor Kōchō Nishimura. Hay budas con cámaras de fotos, con raquetas de tenis y partiéndose de risa.
Otro templo que interesa visitar es el Jōjakkōji, ubicado en una pequeña elevación a la que se llega tras subir unos escalones de piedra. Es especialmente famoso por las hojas de sus árboles y por la pagoda Tahoto. Desde aquí se disfruta de unas buenas vistas de Kioto.
El Takiguchi-dera es también un punto a señalar en el mapa, que no debes dejar de visitar en tu excursión a Arashiyama. Takiguchi Nyūdō, un noble del periodo Heian, fue quien construyó este templo, tras hacerse sacerdote al no aprobar su padre que se casase con su amada.
Todos ellos son templos más apartados, por lo que es más difícil coincidir allí con la gran cantidad de gente que va a visitar Arashiyama y se queda en los templos más cercanos a la estación.
Al final, el bosque de bambú de Arashiyama es un lugar que no se mide en metros ni en minutos. Se mide en si llegaste a tiempo de oír el viento entre las cañas, en si te desviaste hasta el santuario que casi nadie ve, en si te quedaste el rato de más que hace falta para que un sitio deje de ser una foto y pase a ser un recuerdo.
Preguntas frecuentes sobre el bosque de bambú de Arashiyama
Recorrer el sendero principal lleva entre 15 y 20 minutos, porque mide unos 400 metros y es llano. Si añades el santuario Nonomiya, la villa Okochi Sanso y el templo Tenryū-ji, cuenta entre 2 y 4 horas.
Está en el barrio de Saga Tenryūji, distrito de Ukyō, en el oeste de la ciudad de Kioto, justo al lado de la puerta norte del templo Tenryū-ji y al norte del puente Togetsukyō.
La estación más práctica para llegar es Saga-Arashiyama, de la línea JR Sagano, a 17 minutos de la estación de Kioto y a 10 o 15 minutos a pie del bosque.
No. El sendero principal es completamente gratuito y no tiene taquillas ni control de acceso.
Sí se paga aparte si entras por la puerta norte del Tenryū-ji, porque necesitas la entrada del templo, o si visitas la villa Okochi Sanso al final del recorrido. Ninguna de las dos es necesaria para ver el bambú.
Técnicamente sí, porque no cierra, pero no es recomendable. El bosque carece de iluminación permanente y de noche está completamente a oscuras, así que no se ve prácticamente nada y el suelo tiene tramos irregulares.
La excepción es el festival Arashiyama Tsukitōrō, en otoño, cuando el sendero se ilumina con farolillos de bambú entre las 18:00 y las 21:00.
Merece la pena si eliges bien la hora. Entre las 11:00 y las 15:00 el sendero es un pasillo lleno y la experiencia se reduce a hacer una foto sorteando cabezas. Antes de las 8:00 de la mañana el mismo sitio es otro lugar por completo.
Y si te coincide en horas centrales, siempre puedes desviarte al bosquecillo de bambú de Adashino Nenbutsu-ji, que es más pequeño pero está casi vacío.
Sí, son el mismo lugar. Sagano es el nombre histórico de esta zona del noroeste de Kioto y Arashiyama el del distrito turístico que se ha impuesto en las guías y los mapas.
El sendero que lo atraviesa se llama en japonés Take no Michi, el camino del bambú.
Referencias
- Japan National Tourism Organization. (s. f.). Bosque de bambúes de Arashiyama. Travel Japan. https://www.japan.travel/es/spot/1141/
- Japan National Tourism Organization. (s. f.). Puente de Togetsukyo. Travel Japan. https://www.japan.travel/es/spot/72/
- Kyoto City Tourism Association. (s. f.). 嵐山月灯路 (Arashiyama Bamboo Path). Kyoto Kanko Navi. https://ja.kyoto.travel/event/single.php?event_id=5579
- Sagano Kanko Railway. (s. f.). Okochi Villa. https://www.sagano-kanko.co.jp/en/spot/240/
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